BRILLO, NUTRICIÓN Y FORTALECIMIENTO
¡La nueva era de los tratamientos capilares!
Por: Ing. Horacio Segrove
Lipoquimia S.A. de C.V.
El cabello es algo muy importante, expresión de nuestra personalidad para reafirmarnos y sentirnos bien. Su naturaleza, propiedades, disfunciones y tratamientos han sido motivo de extensos estudios e investigación científica. Entender al cabello permite predecir que sucederá a los diferentes tipos cuando se someten a condiciones de tratamiento y manejo y saber lo que puede lograrse y lo que no. Tenemos pelo en toda la piel aunque no sea totalmente visible. El color, la textura, la manejabilidad y el grosor son de herencia genética no modificable.
El cabello tiene una función aislante que nos protege del medio ambiente y una función como órgano sensor, relacionada con las sensaciones del tacto, por Ej. Las cejas y las pestañas.
Tenemos aproximadamente al nacer 1100 cabellos por centímetro cuadrado. Entre los 30-50 años esta cantidad se reduce a 250-300 cabellos por centímetro cuadrado o mucho menos. Cada folículo genera 20 cabellos durante su ciclo vida útil. Tenemos tres tipos de pelo: lanugo, vello, pelo terminal
El cabello consta de dos partes:
• Folículo piloso
• Fibra capilar
El folículo piloso se localiza bajo la dermis dentro del panículo graso y es aquí donde se genera y reproduce el cabello
La primera sección del folículo es el bulbo capilar que es responsable de la:
• Estructura
• Pigmentación
• Resistencia
• Perfil
• Flexibilidad
• Brillo
Al formarse la fibra capilar crece hacia fuera del folículo y se convierte en cabello con todas sus características terminales.
La fibra se estructura de la siguiente manera:
La fibra capilar, puede soportar hasta 100 gr. de peso sin romperse. Esta compuesta básicamente por queratina que a su vez es formada por los aminoácidos cistina y cisteina. Las unidades poliméricas de la queratina están ligadas entre sí por átomos de azufre que son responsables de la resistencia del cabello. Las uniones disulfuro solo pueden modificarse mediante reacciones químicas que son la base de los permanentes, los tintes y el alaciado. La queratina también tiene otro tipo de ligaduras llamadas uniones hidrógeno que son más débiles y aportan flexibilidad al cabello. Estas se rompen con la humedad y se recuperan al secarse la fibra capilar, lo que es la base del modelado temporal del cabello.
Existen tres tipos básicos de cabello en la población mundial (Asiático, Caucásico y Negroide), dependiendo de su estructura, perfil y características inherentes. Es muy posible también encontrar tipos mixtos de cabello en cualquier parte del mundo.
Propiedades físicas del cabello
Coeficiente de elongación-elasticidad: Responsable de resistir esfuerzos que cambian el perfil de la fibra. La decoloración, los permanentes y la luz UV dañan la propiedad elástica.
Electricidad estática: el frote acumula carga estática que dificulta el control. Los shampoo 2 x 1 y los acondicionadores controlan esta desviación.
Contenido de humedad: el cabello sano contiene entre 14 – 16% de humedad a mayor humedad se genera fricción en la cutícula, el cabello pierde suavidad y se enreda. A menor contenido de humedad, el cabello se deshidrata y seca.
Diámetro de la fibra: la elasticidad del cabello húmedo o seco está relacionada al diámetro. A mayo diámetro la fibra es más resistente al estiramiento.
Porosidad de la fibra: En el cabello sin daño con su cutícula intacta, el agua y los shampoo no penetran al cortex y no se daña la fibra. La decoloración los tintes y el permanente hacen porosa la cutícula, esta se vuelve frágil y tiende a formar puntas abiertas.
Textura: la mayor atracción de una cabellera reside en su textura y tacto que depende de: el diámetro, el grado de daño, y de lo que se aplica sobre el cabello. Los acondicionadores de alta calidad con silicón mejoran la textura y tacto de la fibra.
CONDICIÓN DEL CABELLO SANO
El cabello saludable y en buen estado tiene brillo, mucho cuerpo y volumen, es resistente al ambiente, su cutícula está intacta y es muy suave y flexible. Para lograr esta condición, es necesario cuidado, atención y mantenimiento.
EL DAÑO DE LA FIBRA CAPILAR
El cabello pierde su salud debido a una combinación de errores de tratamiento y descuido durante períodos largos.
Intemperismo: Es la pérdida gradual de la cutícula en el la fibra capilar que termina con la exposición total de cortex y la formación de cabello quebradizo y áspero.
Daño por mal corte: El corte con instrumentos sin filo provoca que las puntas se rasguen, exponiéndose el cortex y dañando la fibra capilar.
Daño solar: Los rayos UV afectan al cabello similarmente a los tratamientos de decoloración química ya que rompen las uniones proteicas debilitando la fibra capilar y provocando una mayor pérdida de humedad interna.
Daño por tratamiento químico: Los shampoo fuertes, los permanentes, la decoloración y los tintes levantan la cutícula de la fibra dejando al cabello poroso, débil con gran pérdida de humedad y fragilizándolo.
Daño mecánico: Cepillarse o peinarse en exceso y cepillar la fibra de las puntas hacia la raíz, causa gran daño a la cutícula y debilita la fibra por la pérdida progresiva de las capas exteriores protectoras del cabello.
Daño por calor: El secado excesivo con aire muy caliente, ablanda la queratina y evapora la humedad interna de la fibra. En casos extremos, el vapor forma burbujas que eventualmente explotan rompiendo y fragmentando la fibra. A esta condición se le conoce como “bubble hair”.
TRATAMIENTOS COSMÉTICOS DEL CABELLO
Estilizado o modelado
• Cambio temporal de la forma del cabello.
• Se humedece el cabello con objeto de romper las uniones hidrógeno de la queratina, permitiendo esto que la fibra se debilite temporalmente y sea fácil de darle una nueva forma.
• Al secarse la fibra, se reconectan las uniones hidrógeno y esta queda con la nueva forma en que se modeló.
• Los fijadores ayudan a proteger el estilizado.
• La humedad del medio ambiente o el mojado del cabello vuelven a romper las uniones hidrógeno y el estilizado se pierde.
Los ondulados permanentes
• Se remodela el cabello de forma permanente por el rompimiento y reacomodo de las uniones disulfuro en el cortex de la fibra capilar.
• Agentes reductores rompen las uniones disulfuro y el cabello se debilita
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