Origen y usos de la colofonia

La colofonia, es una resina sólida, parda o amarillenta, residuo de la destilación de la goma resina extraída del Pinnus Elliotti.

El Pino Elliottii es uno de los árboles madereros más importantes de Estados Unidos, con un área de distribución que se extiende desde la llanura litoral de Carolina del Sur hasta la zona central de Florida y Louisiana. Crece rápidamente, formando vástagos anuales de 1.5 m en condiciones favorables y llega a alcanzar una altura de 30m. La madera es fuerte, rojo-anaranjada, resinosa y se emplea en la construcción y en la carpintería. Las agujas de 20-30cm de longitud, forman haces en número variable de dos a cinco. Los brotes jóvenes son glaucos y los conos de 9-13cm de longitud, están provistos de un pedúnculo corto.

La Colofonia WW, también conocida como "Gum Rosin WW", esta compuesto por porcentajes aproximadamente constantes de ácidos abiéticos, hidroabiéticos, neoabiéticos, pimáricos, levopimáricos, isopimáricos, responsables de la reactividad del producto.

La colofonia se produce bajo condiciones especiales del tratamiento y purificación para no presentar impurezas nocivas. Presenta buenos índices de tolerancia al heptano y al etanol.

Las aplicaciones de la colofonia son variadas y entre ellas se destaca el uso en adhesivos, cola para papel, tintas, barnices, resinas sintéticas, resinas desproporcionadas, hidrogenadas, oxidadas, tejidos, industria de goma, vedaciones y otras.

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Su gama de productos incluye la Colofonia WW, en presentación de bolsas de rafia de 25 kg/neto.

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Cosmeticos: Pigmentos y colorantes

Los pigmentos usados como agentes colorantes por los pueblos antiguos estarían ahora prohibidos, por ser sustancias muy venenosas. Por ejemplo, para el maquillaje de la cara, el plomo blanco daba color pálido, el fósforo rojo se usaba como colorante para añadir un toque de color a las mejillas, y el cinabrio amarillo (HgS) daba brillo a los labios. Se acentuaba la intensidad de los ojos usando sombra de oropimente (As2S3) y rimel de estibinita (Sb2S3). Dado que estos cosméticos solían contener venenos metálicos como plomo, arsénico, mercurio y antimonio, los mismos eran a menudo tanto un riesgo para la salud como una contribución a la belleza.

Hoy en día los cosméticos son mucho mas seguros y las compañías que los fabrican llevan a cabo pruebas exhaustivas para asegurarse de que sus productos no van a hacer daño a sus clientes. Los cosméticos modernos están hechos de un número relativamente pequeño de sustancias y las diferencias entre marcas suelen ser muy escasas en términos de composición química.

Tanto los polvos para la cara como las sombras de ojos están formados básicamente por pigmentos distribuidos en una base. Los polvos faciales contienen por lo general una sustancia opaca como el zinc o el óxido de titanio (TiO) para cubrir la piel; talco mineral o zinc, o estearato de magnesio para proporcionar adhesión y hacer que el polvo sea fácil de aplicar; caolín o carbonato de magnesio para absorber la transpiración; y posiblemente guanina o mica para darles brillo. Para el color, se añaden pigmentos generalmente como un revestimiento sobre mica. Para obtener el color blanco se usa el dióxido de titanio. Se pueden obtener otros colores usando pigmentos como el azul de hierro o el carmín o el óxido de hierro.

Las barras o lápices de labios están hechos con mezclas de líquidos oleosos como el aceite de castor y ceras como la cera de abejas y pigmentos. Las buenos lápices de labios proporcionan un intenso color uniforme con buena cobertura, son brillantes pero no grasientos, tienen un sabor neutro y no son tóxicos ni irritantes. También se les prepara de manera que no se derritan en agua caliente ni se cuarteen con el frío. El lápiz de labios es una mezcla de aceite de castor y una cera, como la de las abejas o la de carnaúba, que tiene un punto de fusión elevado. Está diseñado para que se mantenga rígido en el tubo pero que deslice al ser presionado por los labios. El color de los lápiz de labios procede de tintes a menudo los mismos que se utilizan en la alimentación. Entre ellos está el azul brillante (azul de trifenileno), la eritrosina (rojo de xanteno), el amaranto (azóico rojo) y la tartracina (azóico amarillo). Para utilizarlos en lápices de labios, los tintes solubles en agua se mezclan con óxido de aluminio. Esto les hace precipitarse como un pigmento sólido insoluble o laca. La laca se suspende entonces en aceite de castor, pero no se disuelve realmente en él. En las barras de labios que cambian de color, que tienen un color en el tubo pero que en contacto con los labios lo alteran, se añade un tinte como la eosina (tetrabromofluorescina), ligeramente coloreada, pero que se vuelve roja cuando se combina con los grupos amina libres que están en las proteínas de la piel. La barra de labios suele estar coloreada con una laca. Cuando se extiende en los labios, la laca queda oscurecida por la eosina al volverse roja.

Los protectores solares, cosméticos para proteger de la luz del Sol a la piel, llevan compuestos como las benzofenonas y los aminobenzoatos. Estos absorben la luz en determinadas longitudes de onda y evitan que llegue a la piel. Para ser efectivos, los protectores solares deben permanecer químicamente estables a la luz. También ser solubles en la base cosmética, pero insolubles en agua o la transpiración, para que no se vayan fácilmente. Los protectores solares están disponibles en una amplia gama de factores de protección contra el Sol (SPF).

La química de la cosmética amplía su gama de productos con las cremas faciales, cremas corporales (body milks), champús, geles de baño, cremas capilares, dentífricos, etc y un amplísimo conjunto de productos que nos ayudan a proteger la piel de los agentes externos que tienden a dañarla y a conseguir con los cosméticos de belleza, propiamente elaborados, a mejorar nuestro aspecto.

Los tintes azóicos son compuestos muy estables. Muchos contienen grupos de ácido sulfónico (-SO3-) en su estructura para hacerlos soluble en agua. Los extractos naturales de plantas y animales se usaban como agentes colorantes mucho antes que se desarrollaran los tintes sintéticos. La mostaza produce tinte azul, el púrpura se extrae de la concha de un molusco Murex, el polen del crocus morado de otoño es la base de un tinte amarillo brillante llamado azafrán.

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La Onicomicosis, hongos en las uñas

Se trata de una micosis superficial producida por dermatofitos (hongos quereatinofilos), siendo el principal de ellos el Trichophyton rubrum. La infección micótica de las uñas puede afectar a manos y más frecuentemente en los pies.

La onicomicosis produce la decoloración, engrosamiento y deformidad de la uña y corresponde a la enfermedad inflamatoria más común, generalmente presente en los adultos y poco frecuente en niños antes de la pubertad.

¿Qué genera la onicomicosis?

Se han identificado numerosos factores de riesgo como: edad avanzada, genética, historia familiar, pobre estado general de salud (diabetes mellitus mal controlada), traumatismos ungueales frecuentes, contacto ambiental con patógenos, climas húmedos y cálidos, piscinas o duchas públicas, ropa o zapatos apretados, SIDA o alteración del sistema inmune por quimioterapia, transplantes de órganos y uso de antibióticos de amplio espectro.

Tipos de onicomicosis

Existen 4 subtipos de onicomicosis: distal subungueal, proximal subungueal, blanco superficial y por Cándida

Onicomicosis Distal Subungueal

Se observa oscurecimiento de la uña, hay destrucción en la parte distal de la uña, además engrosamiento (hiperqueratosis) y una alteración de la forma.(distrofia). Esta alteración puede lesionar la piel circundante, produciendo inflamación e infección bacteriana en algunos casos.

Onicomicosis Proximal Subungueal

El hongo comienza en la raíz de la uña pero con el crecimiento toma toda la uña. Se produce un color blanquecino. Aunque es poco frecuente, se observa en pacientes con transplantes renales y SIDA.

Onicomicosis Blanco Superficial

Se produce en la zona superficial de la uña, adquiere un aspecto un color blanquecino y de aspecto rugoso.

Onicomicosis por Cándida

La afectacion es en toda la uña, la cual se observa muy engrosada, destruida y amarillenta. Es muy rara en adultos y niños.

¿Cuál es el tratamiento?

Generalmente existen dos tipos de tratamiento (utilizándose muchas veces combinados):

Tratamientos tópicos (aplicados directamente sobre la uña)

Son cremas que se aplican sobre la superficie de la uña. Requieren de una gran dedicación y constancia, ya que suelen ser tratamientos de larga duración. Suelen ser suficientes para tratar las infecciones superficiales y cuando la afectación de la uña no es muy extensa (no debe afectar a la raíz de la uña).

Tratamientos sistémicos (tomados vía oral)

Los nuevos agentes antimicóticos (triazoles) como el itraconazol, fluconazol y terbinafina, penetran en la matriz ungueal rápidamente y presentan efecto terapéutico prolongado (hasta 6-7 meses),

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