BRILLO, NUTRICIÓN Y FORTALECIMIENTO

¡La nueva era de los tratamientos capilares!

Por: Ing. Horacio Segrove
Lipoquimia S.A. de C.V.

El cabello es algo muy importante, expresión de nuestra personalidad para reafirmarnos y sentirnos bien. Su naturaleza, propiedades, disfunciones y tratamientos han sido motivo de extensos estudios e investigación científica. Entender al cabello permite predecir que sucederá a los diferentes tipos cuando se someten a condiciones de tratamiento y manejo y saber lo que puede lograrse y lo que no. Tenemos pelo en toda la piel aunque no sea totalmente visible. El color, la textura, la manejabilidad y el grosor son de herencia genética no modificable.

El cabello tiene una función aislante que nos protege del medio ambiente y una función como órgano sensor, relacionada con las sensaciones del tacto, por Ej. Las cejas y las pestañas.

Tenemos aproximadamente al nacer 1100 cabellos por centímetro cuadrado. Entre los 30-50 años esta cantidad se reduce a 250-300 cabellos por centímetro cuadrado o mucho menos. Cada folículo genera 20 cabellos durante su ciclo vida útil. Tenemos tres tipos de pelo: lanugo, vello, pelo terminal

El cabello consta de dos partes:

           • Folículo piloso

           •  Fibra capilar

El folículo piloso se localiza bajo la dermis dentro del panículo graso y es aquí donde se genera y reproduce el cabello

La primera sección del folículo es el bulbo capilar que es responsable de la:

                      •  Estructura
                      •  Pigmentación
                      •  Resistencia
                      •  Perfil
                      •  Flexibilidad
                      •  Brillo

Al formarse la fibra capilar crece hacia fuera del folículo y se convierte en cabello con todas sus características terminales.

La fibra se estructura de la siguiente manera:

La fibra capilar, puede soportar hasta 100 gr. de peso sin romperse. Esta compuesta básicamente por queratina que a su vez es formada por los aminoácidos cistina y cisteina. Las unidades poliméricas de la queratina están ligadas entre sí por átomos de azufre que son responsables de la resistencia del cabello. Las uniones disulfuro solo pueden modificarse mediante reacciones químicas que son la base de los permanentes, los tintes y el alaciado. La queratina también tiene otro tipo de ligaduras llamadas uniones hidrógeno que son más débiles y aportan flexibilidad al cabello. Estas se rompen con la humedad y se recuperan al secarse la fibra capilar, lo que es la base del modelado temporal del cabello.

Existen tres tipos básicos de cabello en la población mundial (Asiático, Caucásico y Negroide), dependiendo de su estructura, perfil y características inherentes. Es muy posible también encontrar tipos mixtos de cabello en cualquier parte del mundo.

Propiedades físicas del cabello

Coeficiente de elongación-elasticidad: Responsable de resistir esfuerzos que cambian el perfil de la fibra. La decoloración, los permanentes y la luz UV dañan la propiedad elástica.

Electricidad estática: el frote acumula carga estática que dificulta el control. Los shampoo 2 x 1 y los acondicionadores controlan esta desviación.

Contenido de humedad: el cabello sano contiene entre 14 – 16% de humedad a mayor humedad se genera fricción en la cutícula, el cabello pierde suavidad y se enreda. A menor contenido de humedad, el cabello se deshidrata y seca.

Diámetro de la fibra: la elasticidad del cabello húmedo o seco está relacionada al diámetro. A mayo diámetro la fibra es más resistente al estiramiento.

Porosidad de la fibra: En el cabello sin daño con su cutícula intacta, el agua y los shampoo no penetran al cortex y no se daña la fibra. La decoloración los tintes y el permanente hacen porosa la cutícula, esta se vuelve frágil y tiende a formar puntas abiertas.

Textura: la mayor atracción de una cabellera reside en su textura y tacto que depende de: el diámetro, el grado de daño, y de lo que se aplica sobre el cabello. Los acondicionadores de alta calidad con silicón mejoran la textura y tacto de la fibra.

CONDICIÓN DEL CABELLO SANO

El cabello saludable y en buen estado tiene brillo, mucho cuerpo y volumen, es resistente al ambiente, su cutícula está intacta y es muy suave y flexible. Para lograr esta condición, es necesario cuidado, atención y mantenimiento.

EL DAÑO DE LA FIBRA CAPILAR

El cabello pierde su salud debido a una combinación de errores de tratamiento y descuido durante períodos largos.

Intemperismo: Es la pérdida gradual de la cutícula en el la fibra capilar que termina con la exposición total de cortex y la formación de cabello quebradizo y áspero.

Daño por mal corte: El corte con instrumentos sin filo provoca que las puntas se rasguen, exponiéndose el cortex y dañando la fibra capilar.

Daño solar: Los rayos UV afectan al cabello similarmente a los tratamientos de decoloración química ya que rompen las uniones proteicas debilitando la fibra capilar y provocando una mayor pérdida de humedad interna.

Daño por tratamiento químico: Los shampoo fuertes, los permanentes, la decoloración y los tintes levantan la cutícula de la fibra dejando al cabello poroso, débil con gran pérdida de humedad y fragilizándolo.

Daño mecánico: Cepillarse o peinarse en exceso y cepillar la fibra de las puntas hacia la raíz, causa gran daño a la cutícula y debilita la fibra por la pérdida progresiva de las capas exteriores protectoras del cabello.

Daño por calor: El secado excesivo con aire muy caliente, ablanda la queratina y evapora la humedad interna de la fibra. En casos extremos, el vapor forma burbujas que eventualmente explotan rompiendo y fragmentando la fibra. A esta condición se le conoce como “bubble hair”.

TRATAMIENTOS COSMÉTICOS DEL CABELLO

Estilizado o modelado

•  Cambio temporal de la forma del cabello.

•  Se humedece el cabello con objeto de romper las uniones hidrógeno de la queratina, permitiendo esto que la fibra se debilite temporalmente y sea fácil de darle una nueva forma.

•  Al secarse la fibra, se reconectan las uniones hidrógeno y esta queda con la nueva forma en que se modeló.

•  Los fijadores ayudan a proteger el estilizado.

•  La humedad del medio ambiente o el mojado del cabello vuelven a romper las uniones hidrógeno y el estilizado se pierde.

Los ondulados permanentes

•  Se remodela el cabello de forma permanente por el rompimiento y reacomodo de las uniones disulfuro en el cortex de la fibra capilar.

•  Agentes reductores rompen las uniones disulfuro y el cabello se debilita y es fácil de modelar.

•  Agentes oxidantes restituyen las uniones disulfuro en diferente organización y el cabello queda remodelado y con volumen.

•  Es un proceso fuerte que daña al cabello y debe ser manejado profesionalmente.

El cabello con ondulado permanente requiere de acondicionamiento profundo continuo, para mantenerlo en buena condición.

Alaciado del cabello

•  Proceso similar al ondulado, por rompimiento de uniones disulfuro, el cabello debilitado se estira para que en el proceso de oxidación al recuperar las uniones disulfuro, la fibra quede recta y lacia.

•  Es un tratamiento muy fuerte y no puede repetirse demasiado seguido, de lo contrario se corre el riesgo de dañar permanentemente la fibra.

Decoloración del cabello

•  Penetración de agentes oxidantes al cortex de la fibra capilar mediante soluciones alcalinas. La melanina al oxidarse forma un polímero incoloro y se pierde el color de la fibra.

•  La repetición de este proceso, provoca que el cabello se debilite, pierda su brillo y se intemperice rápidamente.

Teñido del cabello

•  Son sistemas químicos oxidantes (peroxido de hidrógeno) que se mezclan con una base alcalina que contiene colorantes sustantivos a la fibra capilar.

•  El agente oxidante decolora la melanina natural, los agentes alcalinos abren la cutícula de la fibra y los colorantes se depositan y fija en el primer nivel del cortex. El cabello teñido requiere acondicionamiento profundo y cuidado continuo.

TENDENCIAS Y CONCEPTOS ACTUALES DEL CUIDADO CAPILAR

“La moda es ineludible, nos hace a todos participes, pero también es fugaz y cambiante como el tiempo”

Lacios lisos no-frizz

•  Tendencia actual que fue común en los años 70 s

•  El cabello se trata con productos para crear un estilo unidireccional vertical en toda la cabellera

•  Se logra aumentando la densidad de la fibra capilar mediante un fuerte acondicionamiento de la cutícula a base de polímeros de alto peso molecular y gran sustantividad

Sugerencias para lograr el efecto: Ácido glutámico, Aquadew SPA-30, Zenicone XX, Fancorsil Lim-1, Biosil Basics HMW.

Control de rizos

•  Fuerte tendencia actual del mercado

•  El efecto se logra manteniendo activadas las uniones hidrogeno de la queratina que proporcionan curvatura natural a la fibra.

•  Sellando la cutícula para evitar perdida de agua.

•  Hidratando el cortex y su membrana intercelular.

•  Aplicando resinas fijadoras de película ligera y bajo residuo.

Sugerencias para lograr el efecto : Biosil Basics SPQ, Biosil Cetylsil Olive.

Nutrición Anti-quiebre

•  Es la acción de sellar las zonas donde la fibra se encuentre dañada y tienda a romperse.

•  Se usan polímeros o moléculas sustantivas que contengan lípidos de cadena C-14 C-18 con dobles ligaduras, aminoácidos y silicones reactivos.

•  Se depositan profundamente partículas de estos materiales que reorientan las micro fibras del cortex y aumentan el coeficiente de elongación y la resistencia

Sugerencias para lograr el efecto: Prodew 400, Biosil Basics HMW, Mackpro plus Rice-C

Brillo y Vitalidad

•  Concepto multimodal que acompaña a cualquier tendencia

•  Beneficio mas buscado en cuidado capilar

•  Se trata de igualar el ángulo de incidencia de la luz y el de reflexión cerrando las escamas en la cutícula de la fibra

•  Se logra depositando partículas de silicón, polímeros catiónicos y triglicéridos que plastifican la cutícula flexibilizándola y cerrándola.

Sugerencias para lograr el efecto: Zenigloss, Zenicone XQ, Biosil Basics HMW, Polyiso 275

Reestructuración – Reparación

•  La fibra capilar dañada presenta asimetría molecular en las áreas afectadas y baja cohesión y resistencia

•  El proceso de reparación induce un alineamiento de continuidad isotrópica

•  Se logra la reparación depositando moléculas con un balance hidrofilico/ lipofilico característico

•  Al penetrar alinean la fibra, reparándola y restituyendo volumen en el área dañada

Sugerencias para lograr el efecto : Aquadew SPA-30, Fancorsil Lim-1, Arginina, Ácido Glutámico.

Concepto Volumen

•  El diámetro, densidad, humedad y el factor de fricción de la fibra, afectan el volumen.

•  Se puede aumentar o disminuir con productos químicos.

•  Modificando el contenido de humedad interno del cortex.

•  La aplicación de moléculas higroscopicas y redensificantes sustantivas a la queratina permite modificar el volumen

Sugerencias para lograr el efecto: Prodew 400, Biosil Cetylsil S, Macproplus Silk-C

Retención del color

•  Es una necesidad actual de mercado aumentar la duración del tinte entre los ciclos de lavado.

•  Se trata de eficientar el depósito del pigmento en la fibra y hacerlo mas sustantivo para una mayor duración.

•  Se logra depositando polímeros de silicón modificado catiónico que se fijan a la queratina junto al pigmento.

•  Forman una red protectora que detiene la extracción del pigmento por más tiempo.

Sugerencias para lograr el efecto: Reactive Complex P, Meadowquat HG-70, Mackonditioner Ultra.

Hidratación Profunda

•  La retención de la humedad en el cortex es parte esencial de la salud capilar.

•  Se maneja aumentando el depósito de agua en los espacios intercuticulares y el cortex.

•  La aplicación de moléculas higroscopicas unidas a un sistema de deposito son el vehículo ideal para los productos de hidratación profunda

Sugerencias para lograr el efecto: Prodew 400, Mackpro Plus Silk-C

Concepto Anti-caspa

•  Vuelve a ser una tendencia actual

•  Significa el control de la condición seborreica del cuero cabelludo y de su flora nociva (malassesia furfur y pitirosporum Ovale).

•  Se logra con tensoactivos de gran poder lipotropico y bajo índice de acondicionamiento.

•  La flora se controla con moléculas antimicóticos y desinflamatorias

Sugerencias para lograr el efecto : Phycossacharide AC, ArEAUmat Lavanda.

CONCLUSIÓN:

El cabello constituye un poderoso símbolo de nuestra personalidad e imagen, que ayuda a reafirmarnos y ser atractivos a otras personas.

El cuidado del cabello es un compromiso permanente que requiere de prevención, de rutinas específicas y productos especializados que si se utilizan racionalmente ayudan a mantener nuestro cabello en condiciones óptimas de salud, belleza y atractivo.

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Cromado electrolítico

El cromo es un metal muy difícil de trabajar en frío porque es muy duro y quebradizo, en caliente es igual de difícil porque se oxida con una capa de oxido de cromo dura e infusible. Por estas razones el cromo no se suele emplear como metal puro salvo en ocasiones muy raras aunque eso si, entra a formar parte de muchas aleaciones. Especialmente es aleado con el hierro porque mejora su dureza y resistencia a la corrosión. El acero inoxidable contiene entre un 8 y un 12 % de cromo, y es el principal responsable de que sea inoxidable. Muchas herramientas están fabricadas con aleaciones de hierro cromo y vanadio. El nicrom o cromoniquel se emplea para fabricar resistencias eléctricas.

Debido a las dificultades de la metalurgia de cromo cuando es necesario aplicarlo se emplean básicamente dos procedimiento, sputering y recubrimiento electrolítico. El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria para proteger metales de la corrosión y mejorar su aspecto. También se emplea para restaurar piezas metálicas o conseguir superficies muy duraderas y con bajo coeficiente de rozamiento (cromo duro).

El llamado cromo duro son depósitos electrolíticos de espesores relativamente grandes ( 0.1 mm ) que se depositan en piezas que deben soportar grandes esfuerzos de desgaste. Se realizan este tipo de depósitos especialmente en asientos de válvulas, cojinetes cigüeñales ejes de pistones hidráulicos y en general en lugares donde se requiera bastante precisión. El cromo duro se emplea especialmente en el rectificado de motores de explosión. Los cigüeñales y otras piezas fundamentales de los motores de explosión sufren desgastes que se manifiestan como holguras en sus rodamientos y que pueden comprometer su funcionamiento. Por ello antes de que exista una rotura grave se reponen las partes de metal perdidas mediante cromo electrolítico. Generalmente la capa de cromo depositada no es totalmente uniforme por lo cual se da espesor mayor del necesario y después se rectifican las piezas para conseguir las dimensiones y acabado adecuadas .

El cromo brillante o decorativo son finas capas de cromo que se depositan sobre cobre o níquel para mejorar el aspecto de algunos objetos. El famoso niquelado de paragolpes y otros embellecedores de coche suele consistir en una capa de níquel terminada con un Flash de cromo de algunas micras de espesor. El color del cromo es mas azulado y reflectante que el níquel y es mucho mas resistente a la corrosión ya que inmediatamente se forma una fina e imperceptible capa de oxido que protege al metal.

El cromo tiene poco poder cubriente, menos aun si las capas que se depositan son tan finas como una micra. Por ello las superficies a cubrir deben estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas ya que el cromo no va a tapar ninguna imperfección. Es por esto por lo que frecuentemente las piezas que se croman con objeto decorativo se recubren con cobre y níquel antes de ser cromadas. El cromo se aplica bien sobre el cobre el níquel y el acero, pero no sobre el zinc o la fundición.

Para conseguir un baño electrolítico de cromo se disuelve ácido crómico en agua en una proporción de 300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. Se emplea como ánodo un electrodo de plomo o grafito. El plomo sirve como ánodo porque se forma una placa de oxido de plomo que es conductor pero que impide que se siga corroyendo por oxidación anódica. Al contrario que en otros baños como los del níquel el cromo que se deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto y no del ánodo, por lo que poco a poco se va empobreciendo en cromo la solución. Con el uso el cromo se va agotando y hay que reponerlo añadiendo mas ácido crómico.

El ácido crómico se descompone por la corriente eléctrica en cromo metálico que se deposita en el cátodo y oxígeno que se desprende en el ánodo. El ácido crómico (en realidad es un anhídrido soluble en agua) contiene aproximadamente un 50% en cromo metálico, esto significa que para que un litro de baño pierda solo un 10 % de concentración tienen que haberse depositado 15 gramos de cromo. Lo cual equivale a recubrir una superficie de aproximadamente dos metros cuadrado con una capa de cromo de 1 micras, mas que suficiente para efectos decorativos.

Anodos

Los ánodos se fabrican en plomo o mejor en una aleación de plomo-antimonio. También se pueden realizar en grafito. Es conveniente aunque no imprescindible que el ánodo tenga al menos diez veces mas superficie que la de la pieza a recubrir, Para el recubrimiento en cromo duro, cuanto mas cerca este el ánodo del cátodo mas uniforme es la distribución del cromo. En ese caso se recomienda que ambos estén separados entre 2 y 3 cm. Un ánodo que este trabajando bien debe tener un color grisáceo de oxido de plomo. Si el ánodo tiene un color amarillento es que se ha formado una capa de cromato de plomo debido a que hay poca densidad de corriente. Conviene sacar los ánodos del electrolito cuando no este en operación.

Corriente

Para la electrólisis del cromo es conveniente emplear corriente continua filtrada. No es conveniente emplear corriente rectificada de media onda sin filtrar ya que el los momentos en que la tensión es nula el ácido crómico ataca al cromo pasivandolo . Al pasivarse aumenta la resistencia eléctrica del cromo y se disminuye la adherencia de las capas subsiguientes. De igual manera no se deben dejar las piezas a cromar inmersas en el electrolito sin corriente y cuando se sumerjan por primera vez deberán llevar la corriente conectada.

Voltaje

El voltaje esta determinado por la configuración de la cuba y los electrodos. Lo que hay que controlar es la intensidad. De cualquier manera el voltaje suele estar por debajo de los 7 voltios. El cromo duro y el cromo brillante son exactamente iguales, lo único que ocurre es que la capa de cromo duro suele ser mucho mas gruesa y se aplican mayores intensidades para que este mayor espesor se consiga antes.

El proceso de cromado electrolítico requiere pericia y el manejo de sustancias peligrosas, por lo que no debe ser llevado a cabo por personas sin experiencia.

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Factores que afectan la apariencia de los recubrimientos

Cuando hablamos de la apariencia de un recubrimiento lo primero que llama la atención es el color, aunque el brillo es quizá otro de los elementos que se observan. Existen otros fenómenos que afectan la apariencia de un recubrimiento, como por ejemplo la cáscara de naranja.

Estos factores, cuando interactuan, logran afectar la percepción visual, ya que son los que de alguna forma otorgan a un recubrimiento su apariencia.

El color es la percepción visual de la iluminación y un objeto, es decir, el color cambia dependiendo de la fuente de iluminación. Para poder establecer el color de un recubrimiento es necesario que la fuente de iluminación sea estandarizada. Además, dependiendo de la textura de un objeto la percepción de un color cambiará.

El brillo es la capacidad que tiene un recubrimiento para reflejar la luz. Las características de la superficie recubierta modifican el brillo, es decir, cuando un recubrimiento es aplicado sobre una superficie rugosa la reflexión de la luz aparentará ser menos brillante a comparación de ser aplicado en una superficie completamente lisa.

La cáscara de naranja (orange peel) es un fenómeno que afecta la percepción visual de la superficie recubierta, en la cual la superficie es percibida como si tuviera pequeñas ondulaciones. Estas pequeñas ondulaciones no son percibidas por el tacto aunque visualmente sean muy notorias. Los factores que pueden determinar en mayor o menor grado la cáscara de naranja son: viscosidad, tiempo de secado, espesor, solventes y técnica de aplicación, entre otras.

En base a esto, podemos decir que la apariencia final de una superficie recubierta es el resultado de la interacción de algunos o todos de estos factores. Siendo estos los principales factores a considerar para obtener una mayor calidad en la apariencia de los recubrimientos

Si le interesa conocer y contactar algunas empresas que ofrezcan diversos tipos de recubrimientos, haga click aquí.

Fuentes

Pinturrerías, Órgano de Difusión de Anafapyt, A.C., Volumen 50, No. 491, abril-junio 2005., pág. 14-15.